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    米蘭時裝周:時尚不敗,重整山河

    2020/10/10 10:27:00 來源: 評論(0)9228

    時尚山河

    9月底,自疫情以來再無時尚波瀾的意大利米蘭,隨著米蘭時裝周2021春夏系列的開幕而漾起漣漪。今年米蘭時裝周總共有64場時裝秀,其中23場為線下走秀,41場為線上展示,選擇線下走秀的品牌占總體時裝周日程的三分之一以上。此外,根據時裝周組委會的要求,品牌大秀需要限制到場參觀人數,以確保社交距離和公共安全。在Dolce&Gabbana的秀場,前來參與的觀眾為自己的豹紋雞尾酒禮服配上刺繡的黑色蕾絲口罩;往年Fendi的秀場通常會擠進1500名賓客,但今年只有130位得以留在現場。而當攝影師要求模特Rita Ora靠近前排跟Fendi新近任命為女裝藝術總監的Kim Jones來個親密合照時,也被現場的保安迅速介入阻止并恢復了兩米的安全社交距離。

    抱團振作信心重建

    今年的傳統四大時裝周中,紐約場幾乎舉辦了一場全品牌的線上虛擬時裝秀;而在倫敦場,品牌設計師們大多選擇通過會見一小組時尚編輯來介紹當季新品;而10月舉行的巴黎時裝周日程安排了20場零星的走秀,在沒有多少國際觀眾參與的情況下,預期屆時現場難免略顯冷清。目前歐洲疫情基本得到控制,但人們依然面臨這第二輪疫情卷土而來的壓力,“線上+線下”的走秀模式、社交距離和人流控制等已逐漸成為時裝周的標準“新常態”。

    在米蘭時裝周舉行前夕,法國媒體《費加羅報》頭條新聞標題曾預言本季時裝周將以“慘敗”收場,并羅列了一些間接的證據,如:Bottega Veneta、Gucci和Jil Sander在本季只做看客不參加走秀;Versace和Prada從實體秀改成線上;實體秀必須保持社交距離;來自歐洲的游客面臨著返程隔離等。

    2021春夏米蘭時裝周Versace秀。圖視覺中國

    但是,作為慶祝歐洲地區時尚界疫后復工第一“役”,本季的米蘭時裝周在許多人的心中是“只許成功,不許失敗”的。“米蘭就是時尚。”意大利時尚協會主席Carlo Capasa在最近的新聞發布會上表示,米蘭時裝周作為一場時尚界的復興活動具有更深厚的象征意義。“今年2月的米蘭時裝周上,當Giorgio Armani宣布取消走秀時,馬上成為全球頭條新聞。而現在,意大利比歐洲大部分的地區更成功地抵御了第二波疫情,本季米蘭時裝周是向世界展示意大利重新開門營業的機會。”

    但總體而言,本季米蘭時裝周舉辦的實體走秀表演多于紐約場和倫敦場,數據上的回暖證明人們對時尚的熱情和信心正在恢復。本季米蘭時裝周也有不少品牌大動作,可以一睹令人期待的Miuccia Prada和Raf Simons新搭檔的首次亮相;而意大利最負盛名的品牌Valentino亦放棄了巴黎時裝周而回歸米蘭時裝周的懷抱,日本設計師Tomo Koizuma也將公開與品牌Emilio Pucci的合作系列。其他如Max Mara、Etro、Salvatore Ferragamo和Alberta Ferretti等頂級大牌則一貫地“抱團”留守,堅定地推動停擺數月的意大利時尚業的齒輪重新轉動。

    意大利國家時尚商會主席Carlo Capasa對Vogue表示:“事實證明,新聞標題是錯誤的。現在我們必須在一起,找到前進的新方式。因為我們看到的所有時裝背后,都是我們必須努力保護的民生。在時裝周,我們之間存在某種競爭,但最終我們是同一個有機體,希望所有人都取得成功。”

    創意前行精彩不斷

    盡管意大利的時尚業停擺了將近半年,但各個品牌的精彩創意卻從未停歇。

    最令人矚目的一場走秀當屬帶來了Raf Simons加入Prada后首秀的Prada 2021春夏系列發布會。今年2月的米蘭時裝周上,來自比利時的知名設計師Raf Simons作為Miuccia Prada的共同創意總監加入后者的同名品牌,聲明一出立即轟動了整個時尚圈。對時尚業而言,這是歷史上首次出現兩位頂尖設計師供職一家品牌的情況,不少業內人士對匯集了兩位時尚界頂尖大牛的Prada也充滿期待。本次Prada大秀現場采取無觀眾線下走秀,線上放送的形式。在T臺上,設計靈感的火花在貫穿服飾主題和秀場環境的明亮水仙黃色中迸發,兩位設計師一致地將日常工作服重新定義為簡單、精致和可穿戴的概念,整體主打極簡設計風,保持一貫的復古和優雅的格調。Prada以往偏愛比較“規范”的時裝輪廓,往往以比較短小的方形為主。而本季我們看到模特們手動扣緊特殊廓形的露肩外套,品牌標志性的Prada的Logo在領口等部位隨處可見,裙裾飛揚的下擺再配以柔和的緞面高跟鞋,一看便知出自Raf Simons的手筆。此外還有搶眼的Prada logo三角形耳環和融合了Prada慣用面料尼龍的1990年代流行風格的手提包,這些細節無處不在地彰顯了Raf Simons的小心思。整部短片干凈整潔,連秀中的所有模特也都是首次亮相,此前從未上過T臺。片尾兩位設計師接受采訪,回答了來自世界各地的粉絲提出的問題,并談論未來幾年兩人的合作將帶來的成果。

    正如Prada利用本季米蘭時裝周開辟新的篇章一樣,Fendi也借此結束了舊的一章。9月9日,英國設計師Kim Jones被正式任命為Fendi女裝藝術總監,同時還將繼續擔任Dior男裝藝術總監。而來自Fendi創始家族的現任設計總監Silvia Venturini Fendi將繼續擔任品牌男裝及配飾系列的藝術總監,因此本季2021春夏系列是Silvia在Kim Jones正式接棒前的最后一個個人系列。在秀前的發布會上,Silvia表示:“未來是建立在過去的基礎上的,就像傳統是在一個家族中,從一代人傳給另一代人一樣。”所以在這個過渡時期,她回溯“家族”這個核心的概念作為告別秀的主題。Fendi本季選擇以男女裝合并秀的形式物理地與觀眾面對面接觸,現場柔軟的白色沙發、白色亞麻窗簾飄揚共同營造出一個如家般舒適自然的空間。而邀請函更是別出心裁地用一盒Fendi牌意面代替,上面還有聯合創始人Adele Fendi的檸檬醬食譜,親切得猶如家人禮贈。在T臺上,品牌也兌現了對模特多元化的認同和承諾,最近成為母親的大碼模特Ashley Graham以及分別已經70歲和55歲的超模Penelope Tree和Yasmin Le Bon都自信地上臺展示了本季清新柔和的新系列設計。款式上,主打舒適的棉麻材質和自然色系,以寬松、舒適為關鍵詞,沒有過多矯飾,裝飾也只部分地集中在細節上。猶如羅馬雕塑般純白、平靜和諧,Silvia留下了一場如夢似幻的“告別”。而從已故的“老佛爺”Karl Lagerfeld手中接棒的Kim Jones,將于明年2月發布為Fendi操刀的首個系列。

    如果說現在的時裝周上沒有觀眾已經不是什么新聞了,那么Moschino的做法或許還是值得報道一下——因為他們的大秀,連模特也沒有。充滿著創意和想象力的意大利時尚品牌Moschino設計總監Jeremy Scott為40個30英寸的牽線木偶模特分別量身打造了專屬的服飾,以手工的制作向高定致敬。木偶的靈感來自1945年的《時裝劇院》”的T恤壓軸登場。“我非常喜歡與木偶一起工作,我為這場表演感到驕傲。”Jeremy在接受CNN Style采訪時表示,“我很懷念與真實模特一起工作的經歷,以及那種吸引真正觀眾和所有人聚集在一起的能量。我希望很快我們可以再次面對面工作。”

     

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